Disposizione di arrivo al sito

Dopo il completamento della costruzione di una nuova casa privata sul sito, nonché la costruzione della recinzione, la fase successiva consiste nell'attrezzare l'unità nel proprio territorio. Infatti, un check-in è un parcheggio singolo o doppio, che, secondo il metodo di costruzione, assomiglia a un parcheggio multiplo.

Entrando nel sito - un unico parcheggio recintato dal resto del territorio, dove il proprietario di una casa privata guida la sua auto. Questa zona dovrebbe differire in qualche modo dal resto del territorio.

1. Purezza. Argilla, terra, sabbia, pietre e altro non devono attaccarsi alle ruote.
2. Comfort. Il check-in nell'area suburbana dovrebbe essere privo di oggetti estranei, ad esempio resti di materiali da costruzione, strutture interferenti.
3. Determinate dimensioni. Secondo le norme antincendio, i vigili del fuoco devono inserirsi nel vialetto. La dimensione minima coincide con le dimensioni della maggior parte delle autovetture (ad esempio jeep), più un margine per larghezza e lunghezza, in modo da poter uscire facilmente dall'auto senza danneggiarla o le strutture vicine. E anche l'auto dovrebbe avere un facile accesso in modo che il proprietario (e la sua famiglia) possano andare in affari.
4. Il check-in non è incluso nell'area del garage. Se in casa vive una famiglia numerosa e ogni componente adulto ha la propria auto, è più opportuno costruire un parcheggio con un margine di spazio in modo da poter partire e arrivare senza interferire l'uno con l'altro. Ma una situazione del genere è molto rara.
5. Il check-in deve avere un tettuccio antipioggia. Non tutte le auto sopportano rovesci costanti, grandine che si verificano di tanto in tanto, cumuli di neve con cumuli di neve di oltre mezzo metro. Idealmente, il cortile dovrebbe essere coperto nel luogo in cui sono parcheggiate una o più auto.

Il progetto di gara è caratterizzato da una serie di caratteristiche.

• È meglio rendere la base concreta. L'opzione ideale è una lastra in cemento armato, rinforzata con una gabbia di rinforzo; questo durerà per molti decenni.

• L'area tipica per un'auto è 3,5x4 m. Il fatto è che la maggior parte delle auto ha una larghezza di 2 me una lunghezza di 5. Ad esempio, una jeep Toyota Land Cruiser: le sue dimensioni sono leggermente più grandi delle dimensioni indicate, tipiche, ad esempio, per un'auto Lada Priora. Il calcio è necessario per poter entrare in macchina liberamente senza danneggiarne le portiere.

• La lunghezza e la larghezza della tettoia coincidono con le dimensioni del posto auto 3,5x4 m. Puoi fare un po 'di più, ad esempio 4x5 m: questo proteggerà il sito da piogge e nevicate oblique. L'opzione ideale è chiudere il posto auto dai lati, lasciando solo l'ingresso dal lato del cancello e l'ingresso/uscita dall'altra estremità, comunicanti con l'abitazione. Quindi anche una bufera di neve invernale non contribuirà alla necessità di pulire l'area di arrivo (e l'auto) da uno spesso strato di neve. L'altezza del tettuccio non supera i 3 metri, se non si utilizza, ad esempio, un furgone GAZelle, il cui furgone potrebbe appoggiarsi al soffitto. È meglio rendere il tetto del baldacchino arrotondato e trasparente. Ad esempio, il policarbonato cellulare ha una buona trasparenza. Le strutture di supporto del baldacchino devono essere in acciaio: qui vengono utilizzati tubi e raccordi professionali.

• La "toppa" poco profonda e liscia darà un maggiore comfort alla corsacollegato con il vialetto del cortile, cancelli scorrevoli, per esempio. Se possibile, dietro il vialetto si può realizzare un garage con gli stessi cancelli scorrevoli.

• L'area del check-in deve essere ben illuminata. Durante il giorno, la luce solare che penetra attraverso il rivestimento in policarbonato funge da buona illuminazione. Di notte, uno o due faretti fungono da fonte di luce.

• I cancelli del cortile e del garage (se c'è un garage) sono realizzati con la stessa larghezza. La cabina deve entrare liberamente, e il passaggio delle persone ai lati, quando le porte della cabina sono chiuse, anche fermandosi davanti al cancello, non deve essere chiuso.

Il paesaggio intorno può essere qualsiasi cosa: un parco giochi o letti - questo non importa per l'area recintata dell'arrivo. Non è consigliabile fare un ingresso dall'angolo della trama se il territorio è abbastanza grande da installare il cancello nel mezzo e non vicino a un vicino. Se all'interno non è parcheggiata un'auto, ma un gruppo di auto, il check-in dovrebbe essere comune a tutti: le auto entrano ed escono una dopo l'altra.

L'ingresso in un cortile o in una trama inizia con un percorso d'ingresso - organizzando una sezione del passaggio / carreggiata attraverso la quale passerà un'auto prima di entrare nel territorio principale. Si tratta di una piccola carreggiata davanti al cancello con una lunghezza da uno a dieci metri, a seconda della vicinanza di una strada, autostrada o strada.

Ecco una guida passo passo su come impostare il tuo vialetto.

1. Scavare una fossa poco profonda non più profonda di 10 cm davanti al cancello.
2. Riempi con sabbia o terriccio sabbioso di 3-7 cm.La sabbia di cava non raffinata è adatta - contiene fino al 15% di argilla. Anche quando è bagnato, non si attacca ai piedi in uno spesso strato.
3. Riempire uno strato sottile - pochi centimetri - di ghiaia. Qualsiasi materiale triturato andrà bene, anche quelli secondari.

Se ci sono soldi extra per l'ulteriore sistemazione del vialetto, puoi cementare questo vialetto allo stesso modo del vialetto principale per il sito. Questo progetto di check-in è completo al 100%. La maggior parte dei proprietari di terreni (e case costruite sul loro territorio) si limitano solo alla disposizione della copertura in ghiaia di mattoni e vetri rotti, altro materiale da costruzione che ha servito il suo tempo. Non è consigliabile riempire questo percorso con rifiuti di legno: l'albero marcirà in pochi anni, non ne rimarrà nulla. Il letto di ghiaia può trovarsi a livello del resto del paesaggio (e della strada) o sollevarsi sopra di esso di qualche centimetro.

Se c'è una grondaia di fronte alla proprietà o alla casa (tempesta o rifiuti liquidi), dovrai posare un tubo di drenaggio in plastica o metallo. Allo stesso tempo, in modo che la via d'ingresso non cada nel fossato in questo luogo, bloccandolo, questo tubo deve essere interrato ad almeno 20 cm dal livello della strada o del terreno. Fanno lo stesso quando c'è un ruscello di fronte al sito che dà origine al fiume.

Scopriamo cosa fare per organizzare l'ingresso attraverso il fossato.

1. Approfondire il fossato (se necessario). Installa il tubo e cospargilo di terra sopra. Tamponare l'area con i piedi finché il terreno non è solido.
2. Stendete sopra gli strati di sabbia e ghiaia come prima.
3. Installare la cassaforma per limitare il passo carraio alla larghezza del tubo.
4. Lega la gabbia di rinforzo. Sono adatti raccordi A3 (A400) con un diametro di 12 mm o più. Il filo per maglieria può avere un diametro di 1,5-2 mm. Se viene utilizzato il rinforzo A400C, è consentita la saldatura anziché la lavorazione a maglia. Il telaio dovrebbe poggiare in più punti, ad esempio sui mattoni: è così che viene tenuto nel mezzo (in spessore, profondità) della futura lastra.
5. Diluire e versare la quantità richiesta di cemento in questo luogo.

Per il calcestruzzo con le proprie mani, utilizzare cemento Portland del marchio M400 / M500, sabbia seminata (o lavata), pietrisco di granito con una frazione di 5-20 mm. Le proporzioni del calcestruzzo per la miscelazione in una carriola sono le seguenti: un secchio di cemento, 2 secchi di sabbia, 3 secchi di macerie e l'acqua viene versata fino a quando non viene preparata una consistenza in cui il calcestruzzo non fuoriesce dalla pala e non si attacca ad esso.Quando si mescola in una betoniera, osservare la stessa proporzione di "cemento-sabbia-pietrisco" - 1: 2: 3. È consentito riempire la lastra in parti, preparando il maggior numero di lotti (porzioni) che è possibile gestire fisicamente quando lavorare da soli.

Il calcestruzzo si indurisce in un massimo di 2-2,5 ore. Trascorse 6 ore dalla fine del getto, innaffiare l'area allagata con acqua per 28 giorni. Il calcestruzzo indurito viene annaffiato mentre si asciuga - in estate questo viene fatto ogni 2-3 ore. Se l'area allagata è esposta alla luce solare diretta, innaffia questo luogo più spesso - durante il giorno, fino a quando il calore non si attenua. Ciò consentirà alla soletta di cemento di ottenere la resistenza dichiarata.

Inoltre, quando il calcestruzzo ha iniziato a solidificarsi, ma non si è completamente indurito, è possibile eseguire la cosiddetta stiratura: cospargere il segmento versato con una piccola quantità di cemento, levigando il sottile strato di cemento formato con una cazzuola in modo che sia satura di umidità. La composizione "ferro" di cemento o sabbia di cemento acquisirà ulteriore forza e lucentezza dopo l'indurimento e otterrà la massima resistenza, e sarà difficile romperla.

Il metodo che prevede la posa di un tubo di scolo per convogliare il liquido nel fossato sotto l'imbocco richiede una spiegazione. Il tubo di cemento può essere gettato da solo. In questo caso, è quadrato: un telaio aggiuntivo viene posato attorno allo scarico futuro (su tre lati, ad eccezione della parete di fondo). Una cassaforma secondaria (interna) viene installata all'interno del telaio, attorno al quale viene versato il calcestruzzo, che alla fine chiude questo telaio. Per questo, il fossato viene temporaneamente bloccato, fino a quando il calcestruzzo non si indurisce. Ma questo metodo è molto difficile da implementare; è meglio usare un tubo di amianto o acciaio e versare cemento attorno ad esso. Invece dell'acciaio, è adatto anche qualsiasi cartone ondulato (plastica, alluminio): il calcestruzzo versato dall'alto (ferro) non gli consentirà di dilavarsi anche sotto il peso di un camion, se lo spessore minimo consentito della lamiera, il diametro del rinforzo e si osservano le proporzioni degli ingredienti da cui è stato preparato il calcestruzzo colato.

Non devi assolutamente posare un tubo. Sopra il fossato, su un cuscino di sabbia e ghiaia attorno ad esso, vengono posizionate lastre di cemento armato già pronte. La loro area è sufficiente per evitare che il fosso crolli "verso l'interno" sotto il peso di un veicolo carico. La lunghezza delle lastre dovrebbe essere almeno diverse volte la larghezza del fossato. Le lastre sono posizionate da un capo all'altro, senza spazi vuoti: l'assenza di crepe consentirà alle acque reflue di non bloccare il passaggio attraverso questo luogo sottostante.

Traverse in legno, travi, tronchi: non importa quanto siano spessi, l'umidità li eroderà in pochi anni. Ciò sarà facilitato sia dalle precipitazioni che dall'evaporazione dei fossi. L'umidità, assorbendo nel legno, lo distrugge: in esso si moltiplicano microrganismi e funghi e nel tempo il legno si trasforma in polvere.

Anche le traversine di legno (travi o tronchi) sono posizionate una contro l'altra, come le lastre di cemento armato. Il vantaggio di una tale soluzione è che i costi sono molto inferiori rispetto al cemento armato. La misura è temporanea: rafforzare adeguatamente l'unità con una struttura in cemento e non utilizzare i materiali disponibili.

Per informazioni su come accedere al sito attraverso il fossato, vedere il prossimo video.